E cerco tra i chiodi quello che somiglia di più al respingente perduto: (N.d.A. smettete di ridacchiare e leggete il resto!)

Selezioniamo il chiodo adatto: deve essere di forma regolare e con la testa di diametro leggermente superiore al piattello del respingente da ricostruire; la lunghezza non conta poiché andrà tagliato; evitate comunque i troppo corti perché sono difficili da maneggiare. Il diametro dello stelo se troppo ampio andrà ridotto tramite tornitura (leggi il seguito) se troppo sottile può essere infilato in un pezzo di guaina di un cavetto elettrico, di dimensioni adatte.

  Consiglio: scartate i chiodi in acciaio, sono troppo duri da lavorare e rovinano le lime; scegliete chiodi in ferro o meglio, in ottone o rame.  Sconsiglio i rivetti in alluminio poiché questo metallo sporca le lime.

   Attenzione: molti chiodi dorati sembrano di ottone ma sono di acciaio; in caso di dubbi provate con una calamita:  i chiodi in ottone non sono attratti ed inoltre si piegano, mentre quelli in acciaio sono magnetici e si spezzano.

TORNITURA

   Se non possediamo un tornio, blocchiamo il chiodo scelto, nel mandrino di un trapano (qualunque tipo va bene .. basta che abbia un motore…………)

   Ancoriamo solidamente il trapano al tavolo da lavoro con apposito supporto o con una morsa (è meglio avere le mani libere).

Raccomando inoltre l’uso di occhiali protettivi in plastica  per proteggersi da polvere e schegge (costano poco e si acquistano dal ferramenta insieme con i chiodi).

   Se il trapano lo consente, selezioniamo una velocità non troppo alta per non surriscaldare il pezzo e gli attrezzi.  

   Utilizziamo il trapano come un tornio e con limette da ferro modelliamo la testa e il gambo del chiodo (vedi foto), pigiando la lima, con pressione moderata, sulla parte da consumare e spostandola come se limassimo un pezzo fermo. Interrompiamo spesso per confrontare la corrispondenza tra il nostro lavoro e i sopravvissuti respingenti della piccola locomotiva.

    Occorre ricordare che i respingenti non sono tutti uguali.

Nei modelli prodotti fino al 1961, quello alla destra del senso di marcia, deve avere il piattello convesso, mentre il sinistro presenta la superficie piatta. Dopo il 1961 i piatti dei respingenti sono ambedue convessi.

     L’ex chiodo, nella foto, comincia a somigliare al respingente ma non è ancora pronto: dovendo essere montato a destra, occorre spianarne la superficie del piatto e poi dovrà essere accorciato, ricordandosi di lasciare una parte appuntita (perno) da inserire in una sede apposita che andremo a scavare nella plastica della locomotiva (vedi foto seguente e il disegno: ”SCHEMA RESPINGENTE”.

    Completato il  nuovo respingente, con una lima piatta, spianiamo la superficie circolare del cilindro, rimasto sulla traversa della locomotiva e ancora privo del piattello.

   Ora incidiamo con una punta di acciaio il centro della testa del cilindro per facilitare il posizionamento del trapano.  

    Essendo un lavoro piuttosto delicato, consiglio l’utilizzo di  un trapanino a mano o (con molta prudenza) l’uso di un trapano avvitatore a bassa velocità, utilizzando una punta più piccola del necessario.

Creiamo un foro nella plastica, preparando un alloggiamento nel quale andrà incollato il respingente.  Allarghiamo il foro (con delicatezza e prudenza!) fino a trovare la perfetta collocazione del piattello.

     Incolliamo il respingente al cilindro con colla cianoacrilica e verniciamolo con smalto sintetico/acrilico nero-opaco.

Se per errore avessimo creato un foro troppo grande oppure nel caso che anche il cilindro fosse stato precedentemente danneggiato, usiamo una resina epossidico bi-componente (Acciaio Liquido –Acciaio Rapido): oltre che incollare lavora come uno stucco (molto robusto) che si può lavorare con la lima e carteggiare dopo la presa. Questo permette di ricostruire le parti del cilindro mancanti (o anche l’intero cilindro se siete bravi).

 E Se l’intero cilindro fosse stato asportato ?

     In questo caso conviene tornire un chiodo con uno stelo lungo quanto tutto il respingente (piattello+stelo+cilindro) + il perno di 1,5 mm. da inserire direttamente nella traversa di testa della locomotiva. Per simulare il cilindro da cui esce lo stelo, si può utilizzare circa 3-4 mm. di tubicino di plasticard o di ottone (o anche la guaina di un cavetto elettrico di dimensione adatta) in modo da circondare lo stelo. I più bravi possono tornire tutto l’insieme utilizzando un chiodo con stelo di almeno 3,0-3,5 mm di diametro, con una lunghezza totale 7-8 mm compreso il perno che deve entrare nella traversa (forata).  Purtroppo sono vago per le dimensioni poiché non esistono misure standard: occorre misurare con un calibro i respingenti rimasti intatti e in mancanza di tutti i respingenti riferirsi ad un rotabile di simili caratteristiche e della stessa epoca di produzione.

  Anche il “cilindro” a volte non è cilindrico ma tronco-conico con base di circa 3,0 mm ed il corpo che rastrema leggermente in direzione del piattello.  Nota: i piattelli tondi, generalmente, hanno invece un diametro di 4,5 mm.